Tsumugi-Seide: Vom Stoff des armen Mannes zum luxuriösen Handwerk

Seidengewebe wurde im 3. Jahrhundert aus China nach Japan eingeführt. Ungefähr ein Jahrhundert später züchteten die Japaner ihre eigenen Seidenraupen und webten ihre eigene Seide. Während Seidenraupen im Laufe der Jahrhunderte von vielen Bauernfamilien als Handelsware gehalten wurden, war es dem einfachen Volk bis Mitte des 19. Jahrhunderts verboten, den weichen, geschmeidigen Stoff zu tragen. Seine Verwendung war strikt auf die Oberschicht Japans beschränkt. Es gab eine Ausnahme von dieser Regel: Tsumugi-Seide.

Tsumugi-Seide wird wegen ihrer besonderen Herstellungsmethode und der daraus resultierenden Textur auch als „selbstgesponnene Seide“ bezeichnet. Normale Langfaserseide wird hergestellt, indem die feinen, langen Filamente aus den gekochten Seidenraupenkokons herausgelöst und zu Seidengarn aufgespult werden, das dann zu Stoff gewebt wird. Tsumugi-Seide entsteht aus beschädigten oder zerbrochenen Kokons, die nicht aufgetrennt werden können und daher im Wesentlichen ein Abfallprodukt sind. Die zerbrochenen Kokons werden gekocht und zu einer Art Zahnseide zermahlen, die an Baumwollflocken erinnert. Daraus wird dann von Hand ein Garn gesponnen, wie man es auch von anderen kurzstapeligen Fasern wie Baumwolle oder Wolle gewohnt ist.

Schönheit aus „Fehlern“

Tsumugi-Wollknäul — Selbstgesponnene Garne haben Knötchen, die sich oft in den daraus gewebten Stoffen zeigen.

Seidengarn, das auf diese Weise hergestellt wird, neigt dazu, Knötchen zu haben, d. h. verdickte Bereiche, in denen die kurzen Stapelfasern während des Spinnprozesses von Hand zusammengefügt werden. Diese Knötchen zeigen sich als gelegentliche leichte Verdickungen in dem schließlich gewebten Stoff. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Tsumugi-Seide in der Vergangenheit für das gemeine Volk akzeptabel war, aber nicht für die Oberschicht. In der heutigen Zeit werden diese „Fehler“ als „Merkmale“ betrachtet, und Tsumugi-Seide dient für Kleidungsstücke, mit denen der Träger seine oder ihre Individualität zum Ausdruck bringen möchte, insbesondere in informellen oder weniger feierlichen Situationen.

Kasuri-Garn — Mit Kasuri gefärbtes Garn vor dem Verweben zu Stoff.

Bei der Herstellung von Tsumugi-Seide wird das Garn häufig gefärbt, bevor es zu Stoff gewebt wird. Das Garn vieler japanischer Textilien wird in bestimmten Abständen entlang seiner Länge gefärbt, um ein Muster zu erzeugen, sobald der Stoff gewebt ist (genannt kasuri). Im Laufe der Jahrhunderte wurde Tsumugi-Seide in den meisten Regionen Japans hergestellt. Infolge der Modernisierung ist das arbeitsintensive Volkshandwerk jedoch vielerorts ausgestorben. Zwei Orte, die auch heute noch für die Herstellung von Tsumugi-Seide nach traditionellen Methoden bekannt sind, sind die Insel Kumejima (Teil der Präfektur Okinawa) und die Stadt Yūki in der Präfektur Ibaraki.

Kumejima Tsumugi

Ein aus Tsumugi-Seidengarn gewebter Untersetzer, noch auf dem Webstuhl. Das sichtbare Muster entstand durch die Art und Weise, in der das Kettgarn vor dem Weben gefärbt wurde.

Kumejima ist eine kleine Insel etwa 100 Kilometer westlich der Hauptinsel Okinawa. Die Tsumugi-Seidenproduktion begann hier in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Diese Methode zur Verwendung ansonsten unbrauchbarer Seidenkokons wurde aus China im Rahmen des Handels zwischen China und Okinawa eingeführt. Kumejima Tsumugi hat in den letzten Jahrzehnten einen Aufschwung erlebt, da junge Okinawaner die Herausforderung angenommen haben, Tsumugi-Künstler zu werden. Traditionell waren spezialisierte Handwerker für die verschiedenen Phasen der Tsumugi-Produktion zuständig: die Vorbereitung der Kokons, das Spinnen des Garns, die Herstellung natürlicher Farbstoffe aus lokalen Pflanzen, das Färben des Garns und das Weben des Stoffes. Die heutigen Kunsthandwerker lernen jedoch alle Stufen des Produktionsprozesses. Jedes Stück Kumejima Tsumugi wird von einem einzigen Kunsthandwerker entworfen und hergestellt, ein Projekt, das fast ein Jahr dauert. Allein das Handspinnen des Garns für einen Knäuel Stoff dauert etwa drei Monate. Kein Wunder, dass Kumejima Tsumugi heute ein Luxusprodukt ist!

Gäste können sich im Tsumugi Weaving Pavilion informieren, der auf der Ostseite der Insel Kumejima Werkstätten unterhält. Der Pavillon zeigt Videos und Schautafeln über den Prozess der Tsumugi-Herstellung sowie einen Laden, in dem verschiedene aus Tsumugi gefertigte Artikel zum Verkauf angeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, einige Phasen des Produktionsprozesses zu erleben. In einer Stunde kann man ein Baumwollband mit traditionellen Pflanzenfarben färben (2.400 Yen). In etwa 30 Minuten kann man sich an einen traditionellen Webstuhl setzen und einen Untersetzer aus Tsumugi-Garn weben (2.200 Yen).

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Yūki Tsumugi

Ein weiteres Gebiet, in dem die Tsumugi-Produktion floriert, ist die Stadt Yūki in der Präfektur Ibaraki (etwa 100 Kilometer nordöstlich von Tōkyō). Während einige behaupten, dass Tsumugi-Seide hier schon seit fast 2.000 Jahren hergestellt wird, scheint es am wahrscheinlichsten, dass die Produktion in Yuki etwa zur gleichen Zeit wie in Kumejima begann. Der Name Yūki Tsumugi kam im frühen 17. Jahrhundert in Gebrauch. Die Herstellungsmethode wurde 2010 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Bei der traditionellsten Methode wird ein Rückenwebstuhl verwendet. Dies ist eine langsame Art zu weben, aber das Endergebnis ist ein weicher und haltbarer Stoff, der dennoch knitterfrei ist. Es heißt, dass der Stoff mit zunehmendem Alter noch weicher wird.

In der Kominka-Galerie von Tsumugi no Yakata wird eine große Auswahl an Yūki Tsumugi-Seide ausgestellt.

Tsumugi no Yakata in Yūki ist ein Gebäudekomplex, der größtenteils aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert stammt und der Förderung der Produktion sowie Wertschätzung von Yūki Tsumugi gewidmet ist. Zu den Gebäuden gehören Werkstätten, die den verschiedenen Stufen der Tsumugi-Produktion gewidmet sind (für angehende Kunsthandwerker wird ein Ausbildungskurs angeboten), ein kleines Museum, eine Galerie, in der Ballen von Yūki Tsumugi in einer Vielzahl von Farben, Mustern und Stoffgewichten ausgestellt werden, und natürlich ein Geschäft. Der Komplex ist von Donnerstag bis Montag von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet (bis 17:00 Uhr an Wochenenden und Feiertagen). Ähnlich wie im Kumejima-Pavillon können die Besucher entweder die Färbe- oder die Webphase der Produktion erleben. Das Weben eines Untersetzers dauert etwa 30 Minuten und kostet 2.200 Yen. Für das Färben können die Besucher zwischen verschiedenen Workshops wählen; die Preise variieren.

Tsumugi-Seide ist zu einem luxuriösen Volkskunstwerk geworden, das von vielen wegen seiner Farbe, Textur und Haltbarkeit sehr geschätzt wird. Ein genauer Blick auf die Art der Herstellung und die Qualität des Endprodukts zeigt, warum.

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